Внимание к газораспределительному механизму не такое пристальное, как к тормозам, колесам или фарам. Однако в нем есть элемент, который просто не даст запустить двигатель, если выйдет из строя. Это ремень ГРМ. Если он порвется во время движения, поршень может погнуть клапан. Хуже (но реже) ломается пастель распредвала или пробивается верхняя часть поршня. Автомобиль не сможет продолжать движение. Поэтому каждому водителю нужно знать, как сделать замену ремня ГРМ своими руками и делать это заранее, а не в критической ситуации.
Содержание
Руководство по эксплуатации автомобиля обязательно прописано, через сколько километров пробега автопроизводитель рекомендует менять ремня ГРМ. Регламентный пробег у разных моделей составляет около 100.000 км плюс/минус в обе стороны.
Почему ремень ГРМ изнашивается раньше, чем написано в таблице:
пробег указан для ремня, который был установлен во время заводской сборки. После его замены даже на оригинальный, но другого производителя, километраж уменьшается. Если это реплика, то уменьшение может быть значительным;
условия эксплуатации на наших дорогах серьезно отличаются от европейских стандартов;
неправильная установка при замене;
влияние климата с перепадами температуры;
продолжительный простой автомобиля, в течение которого эластичный материал стареет, портится.
В реальности нужно менять деталь при пробеге примерно в 60.000-80.000 км с учетом условий эксплуатации и состояния автомобиля, но проверять ее нужно каждые 10.000-15.000 км.
Сам по себе ременный привод это замкнутое резиновое кольцо, одна сторона которого гладкая, а вторая (внутренняя) имеет зубья. Материалом служит резина (искусственный каучук, неопрен, пропилен), которая может иметь металлические вставки. От прочности материала зависит, как долго ремень прослужит в условиях перепадов температур от 100С летом (под защитным кожухом) до -40 С в особо холодные зимы. Поэтому он имеет многослойную структуру:
наверху искусственная каучуковая смесь, обладающая термостойкостью и износоустойчивостью;
внутри стекловолоконный корд с хорошей прочностью на разрыв;
наружная тканевая оплетка зубчиков. Иногда внешняя поверхность тоже имеет тканевую оплетку.
Для разных моделей двигателя количество и размер зубьев на ремне отличается.
По форме зубья бывают:
округлыми;
трапециевидными;
сложными.
Лучшими эксплуатационными свойствами обладают зубья с округлой формой. Они равномерно распределяют нагрузку по профилю, зубцы не перескакивают, обеспечивают низкий уровень шума.
Кроме зубчатых, выпускают клиновые, поликлиновые модели. У зубчатой модели самая сложная конструкция, но она наиболее эффективная.
В отдельных марках авто используют металлические цепи, но у них сложная конструкция, они шумные и стоят дорого.
Задача зубчатого кольца – одновременно вращать распредвал (или два) и коленвал, чтобы клапана с поршнем работали синхронно, передавать крутящий момент генератору, вентилятору, водяному насосу, другим узлам, если это предусмотрено моделью автомобиля.
Ременная передача обеспечивает передачу усилия от шкива коленвала на один или два распределительных вала. Они начинают вращаться с нужной скоростью, обеспечивая классическую схему движения газов по 4 тактам: впуску, сжатию, рабочему ходу, выпуску.
Преимущества ремня:
ремню ГРМ не нужна смазка;
он находится за пределами блока цилиндров;
место доступно для осмотра, замены;
вместе с ГРМ приводит в движение водяной насос;
практически бесшумная работа.
Самый большой минус – может произойти разрыв с весьма неприятными последствиями.
Найти ремень ГРМ в автомобиле просто. Загляните в подкапотное пространство. Он находится между радиатором и блоком цилиндра двигателя. Закрывает его пластиковая декоративная панель – пыльник или кожух.
О том, что ремень ГРМ скоро выйдет из строя, можно понять по сроку эксплуатации и по разным симптомам:
ремню ГРМ скоро пять лет. Не важно, лежал ли на складе или был установлен на авто, стоящее в салоне, после пяти лет эластичность детали теряется;
машина, в которой он стоит, проехала более 100.000 км, а в случае сложных условий эксплуатации значительно меньше;
корпус газораспределительного механизма протекает, масло или охлаждающая жидкость попадает на поверхность, разрушают резину;
со стороны двигателя: нестабильная работа, снижение мощности, посторонний шум, вибрация;
их выхлопной трубы слышны хлопки, появился черный дым;
видимые признаки: трещины, потертые края, повреждение зубьев, торчат нитки, пятна масла.
Появление на натяжном ролике следов побежалости в случае сильного нагрева – это признак того, что он скоро выйдет из строя.
Высокая скорость вращения и трение приводят к тому, что ремень быстро растягивается и изнашивается. Прежде, чем решить заменить его или нет, желательно провести тщательный визуальный осмотр. Проверить, люфтят ли натяжные ролики, возможные протечки масла, рабочее состояние водяного насоса (его привод – часть ГРМ).
Менять будет намного сложнее, если ремень сильно растянут или оборван. При этом обычно слетают заводские настройки.
Автовладельцу, который собрался менять ремень ГРМ самостоятельно, стоит начать с изучения инструкции по ремонту своей модели, чтобы иметь хорошее представление об устройстве автомобиля. Кроме того пригодится опыт работы с инструментами.
При замене ремня ГРМ водителю придется пользоваться:
набором ключей, торцевых головок;
трещоткой;
вилочным ключом (регулирует натяжные ролики);
разными отвертками: плоской, крестовой (крестовидной);
съемником для стопорных колец;
фиксаторами валов;
домкратом;
противооткатными упорами.
Хорошо, если в комплекте будет динамометрический ключ, герметик, фонарик для лучшей освещенности места работы, спецодежда, рабочие перчатки, ветошь. Заранее приготовить комплект для замены с роликами. Пригодится смартфон, чтобы снять на видео положение деталей до снятия.
Во время подготовительных работ нужно:
выбрать ровную хорошо освещенную площадку;
надежно зафиксировать автомобиль: затянуть ручник, под колесами установить противооткатные упоры;
заглушить двигатель, дать ему остыть и снять крышку;
обесточить машину, сняв клеммы с аккумулятора;
снять привод газораспределительного механизма;
демонтировать переднее правое колесо, защиту под ним, все элементы, которые будут мешать. Колесо лучше вернуть на место после снятия защиты. Оно пригодится для проверки меток.
Насколько трудоемким будет процесс замены, зависит от модели автомобиля и марки двигателя.
Снять защитный кожух. Для этого открутить болты-шестигранники.
Отключить разъем датчика положения коленчатого вала. Сам ДПКВ не снимают.
Демонтировать ролик натяжной и, если есть, снять направляющий ролики.
Установить коленвал в верхнюю мертвую точку, выставить метки. Чтобы их выставить, можно использовать фиксаторы-кондукторы. Они фиксируют коленчатый вал в ВМТ и не дают ему прокручиваться.
Снять шестерню с коленчатого вала, предварительно зафиксировав положение шкива. Может понадобиться пневматический инструмент, потому что болт (гайка) трудно откручивается.
Проверить, чтобы метки совпадали на шестернях, маховике коленвала, двигателе. Если мотор сильно загрязнен, отметки можно не увидеть. Придется сначала очистить двигатель от грязи.
Если метки не совпали, прокрутить коленвал. Это можно сделать двумя способами: вкрутить назад болт или поддомкратить ведущее колесо, затем на второй скорости осторожно его прокрутить.
Ослабить опорный ролик.
Снять ремень.
Осмотреть детали, которые с ним соприкасались. Если на поверхности есть масляные пятна или следы охлаждающей жидкости, нужно устранить протечку.
Очистить от загрязнений внутреннюю полость.
Набросить новый на шкив коленчатого вала, затем на шкив одного распредвала или двух распределительных валов.
Завести на шкив генератора, шестерню помпы.
Проверить метки. Даже если сбилась одна, все повторить с самого начала.
Установить натяжитель. Закручивать полностью не нужно.
Убедиться, что совпали зубья ремня и шестерни.
Натянуть ремень.
Зафиксировать ролик.
Затянуть крепежный болт.
Проверить натяжение ремня ГРМ. Зажать его между пальцами и аккуратно поворачивать градусов на 70-90 вокруг оси. Хорошо натянутый ременный привод не должен больше поворачиваться. Если натяжение слишком слабое, крепление натяжителя усиливают против часовой, а для слишком сильного ослабляют по часовой стрелке.
Важно, чтобы новая деталь не была запачкана маслом, которое могло попасть на перчатки. Их надо очистить салфеткой или чистой ветошью.
Если нет специального инструмента, проверку натяжение выполняют с помощью линейки и 10-килограммовой гири. Если под тяжестью гири, отклонение от плоскости не превысило 5 миллиметров, значит натяжение выполнено хорошо.
Чтобы крепеж не ослабился, использовать динамометрический ключ для протягивания крепежей. Такой инструмент обеспечит рекомендуемое усилие.
Поставить демонтированные детали, соблюдая обратную последовательность. Здесь пригодится запись с камеры телефона.
Сразу запускать двигатель не стоит. Сначала провернуть коленвал руками, используя рычажное приспособление, на 360. Это поможет убедиться, что клапана не цепляют поршень. Только потом стоит завести двигатель и прислушаться, как работает ГРМ. Если все сделано правильно, никаких посторонних звуков не будет.
Во время работы могут возникнуть некоторые сложности. Избежать проблем помогут следующие рекомендации:
Всесторонний осмотр всей поверхности ремня, а не только верхней открытой части поможет обнаружить пятна масла, где бы они ни находились.
Работать без рывков. Излишние усилия могут повредить ремень ГРМ.
Следить, чтобы не сбились настройки фаз газораспределения.
Неисправную помпу лучше заменить, чтобы вибрация изношенного насоса не вредила ремню. После того, как установлена новая помпа, обязательно проверить, чтобы метки совпадали.
Неправильно выставленные метки проявятся плохой тягой, неравномерной работой мотора на холостых оборотах, прыгающей стрелкой тахометра и черным выхлопом.
Покупку нового ремня ГРМ лучше производить в магазине, тогда можно заменить бракованную деталь, предъявив сохраненные квитанции и чеки. На рынке или с рук большая вероятность получить подделку низкого качества.
Правильный выбор комплекта с роликами поможет сделать VIN-код или индивидуальный номер, указанный производителем (по нему подбирают аналоги). Сверку проводят по техническим характеристикам (ширине и количеству зубьев).
Трудоемкий процесс замены требует времени, терпения, внимания, аккуратности и четкого следования инструкции.
Наглядно представить, что собой представляет замена ремня ГРМ, поможет видео.
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
