Распределительный вал можно назвать «дирижером» газораспределительного механизма (ГРМ). Он синхронизирует впуск и выпуск тактов двигателя. Поэтому слаженное звучание всех узлов зависит от каждого элемента независимо от его размера и функции. Такой небольшой деталью является сальник распредвала, стоящий сразу за шкивом. Если он выходит из строя, от протечки смазочной жидкости пострадать могут компоненты, которые находятся рядом. Поэтому вышедший из строя сальник распредвала нужно срочно менять.
Сальником (манжетой) называют уплотнительное кольцо, у которого одна функция – не дать технической смазке просочиться и повредить другие детали и части двигателя. Свое название он получил давно, когда уплотнители делали из пеньки, а затем пропитывали жиром. Материал поменялся, а название сохранилось. В производстве сальников стали использовать термостойкие материалы, потому что движущиеся элементы распредвала от трения нагреваются. От качества материала зависит, сколько долго прослужит запчасть или быстро износится, а некачественная может даже сгореть.
Внешне конструкция напоминает резиновый диск с центральным отверстием, прочность которого усилена кольцом из металла. У детали формованная и подрезная кромка. Иногда запчасть может быть подпружиненной.
Конструктивные особенности, которые нужно учитывать при выборе детали для замены:
габариты;
внутренний/внешний диаметр;
толщина.
По типу армирования компоненты бывают:
оголенными, когда отсутствует наружный уплотняющий слой. Встречается крайне редко;
полностью обрезиненными. Слой резины закрывает обе стороны металлического кольца;
полуоголенными, если резиновый слой ееть только на одной стороне кольца.
В зависимости от места установки сальники бывают:
передними, которые есть на каждом распределительном валу;
задними, встречаются у некоторых моделей автомобилей.
Детали делают в основном из разных видов каучука, устойчивого к автомобильным маслам, топливу:
гидрированного бутадиен-нитрильного (ГБНК);
витона (фторкаучука);
полиакрылата;
фторсиликонового, который выдерживает высокие (до +200 градусов) и низкие (-60 градусов) температуры;
перфлуора, сверхустойчивого, но дорогого.
Разные материалы отличаются цветовой маркировкой изделия.
Зубчатый ремень ГРМ, за шкивом которого находится сальник, обеспечивает вращение коленвала и одного или двух распределительных валов. Если уплотнитель поврежден, из-под него начинает подтекать масло. Естественно, расход масла увеличивается. Но это не самая большая опасность. Когда моторное масло попадает на ремень ГРМ, то оно разрушает резину. Ускорившийся износ ремня может привести к обрыву, а это уже опасно повреждением двигателя. Такие последствия чреваты дорогостоящим ремонтом. Кроме того со скользких зубьев шкива могут соскальзывать зубья ремня. Поэтому лучше своевременно заменить дешевую запчасть после появления первых признаков неисправности.
Чтобы провести диагностику не нужно сложное оборудование – достаточно визуального осмотра. Первое, что осматривают – крышка ремня ГРМ. Если появились масляные пятна, крышку снимают, затем осматривают сам ремень. Появление следов отработки, перескакивания через скользкие зубья шкива свидетельствует о неисправности.
При этом необязательно ждать текущего ремонта головки блока цилиндров, очередную замену распределительного вала или ТО газораспределительного механизма, особенно, если появился стук в моторе автомобиля.
Автомеханики автосервиса Мотор-Ленд в Воронеже рекомендуют6 вместе с осмотром ремня проверяйте наличие масляных следов. Нецелесообразно повторять весь путь, чтобы осмотреть один элемент.
У каждого расходника есть рабочий ресурс, после выработки необходимо делать замену запчасти. Эластичный материал, из которого она изготовлена, со временем меняется и деталь может:
деформироваться;
растрескиваться;
разбухать;
крошиться;
разрываться.
Что является причиной неисправности:
Сильная изношенность по причине окончания срока годности.
Естественное старение материала.
Манжету полностью выдавило из посадочного места.
Загрязнение системы вентиляции картера.
Сильно пережаты шланги вентиляционной системы.
Заводской брак.
Ошибки выбора.
Неправильная установка.
После замены не сделана обкатка.
Агрессивный стиль вождения.
Замену сальнику редуктора нужна, когда меняют масло или ставят спортивный распределительный вал вместо штатного.
Несмотря на то, что сам сальник – простая конструкция, его поменять не так просто, как считают многие автовладельцы или вещают автоблогеры на ютубе. Хотя бы по той причине, что добраться до манжеты можно только после снятия ремня ГРМ. Как это сделать, можно прочитать в сайте на нашем сайте «Замена ГРМ своими руками».
Сначала проверьте арсенал инструментов. Во время работы придется пользоваться:
рожковыми или накидными ключами, лучше в наборе с торцевыми головками;
набором отверток, включая шлицевую;
съемником, чтобы снять стопорные кольца;
вилочным ключом для регулировки натяжных роликов;
трещоткой;
динамометрическим ключом для затяжки болтов;
фиксатором распределительного вала;
фонариком, чтобы лучше освещать удаленные места, особенно при выставлении меток;
герметиком;
небольшим количеством масла;
защитной одеждой, перчатками;
достаточным количеством ветоши.
Если менять собирается водитель-новичок, то лучше все этапы снять на камеру смартфона, или подробно записать на бумаге. Это пригодится, когда придет время возвращать все на прежнее место.
Автомеханики Мотор-Ленд напоминают: замена сальника связана со снятием и установкой ремня ГРМ, а это очень ответственный этап работы. Поэтому важно хорошо разбираться в устройстве автомобиля и внимательно изучить инструкцию. Лучше довериться профессионалам нашего автосервиса.
Сам процесс снятия/установки уплотнителя несложный, но большинство нюансов связано с ремнем газораспределительного механизма. Поэтому на работу придется потратить время, проявить терпение, быть внимательным и аккуратным, строго соблюдать инструкцию.
Кроме того нужно учитывать особенности модели машины и тип двигателя.
На первом этапе необходимо подготовить автомобиль:
Место работы должно быть ровным с хорошим освещением.
Поставить машину на нейтралку, затянуть ручник, колеса зафиксировать противооткатными упорами.
Заглушить и дать остыть двигателю, после чего снять крышку.
Снять клеммы с АКБ, чтобы машина была обесточена.
Второй этап:
Демонтировать крышку механизма.
Выставить метки на валах распределительном и коленчатом, здесь может пригодиться фонарик.
Обездвижить шкив с помощью фиксаторов или установить монтировку, а для откручивания болта крепления подойдет ключ с размером зева 17 мм.
Ослабить натяжные ролики.
Аккуратно сбросить ремень.
Придержать шпонку во время снятия шкива.
Извлечь отработавший или неисправный сальник.
Ветошью протереть гнездо, а старый герметик счистить плоской отверткой.
Внутреннюю поверхность запчасти смазать маслом для смазки мотора автомобиля, на внешний обод нанести герметик.
Манжету запрессовать, используя оправку.
После этого весь процесс проделать, только порядок будет обратным. Здесь очень пригодятся записи или видео.
Если нужно менять передний сальник распредвала, то это можно сделать, не снимая двигатель с автомобиля. А для заднего уплотнителя без ямы или подъемника чаще всего не обойтись. Плюс придется повозить с отсоединением КПП со сцеплением.
В машине, на которой установлен датчик положение распредвала, придется сначала его демонтировать. Порядок действий таков:
отсоединяют электроразъем ДПРВ;
выкручивают винт крепежа;
вынимают ДПРВ;
отворачивают болт, которым держатель бензиновых шлангов скрепляется с кронштейном проводов. Обычно используют ключ с 10-миллиметровым зевом;
следует снять крышку, предварительно отвернув болты;
достают провода;
демонтаж ротора ДПРВ, затем следует снятие пластины, которая крепит крышку.
Сальник распредвала стал доступен. Ставят, опрессовывают новую запчасть, после все возвращают на место, соблюдая обратный порядок.
Следите за шпонкой – ее легко потерять.
Работайте в перчатках, чтобы не запачкать эластичные элементы газораспределительного механизма.
Не забудьте о регулировке угла опережения зажигания, проверке совпадения меток.
Проверьте силу натяжения. Из-за чрезмерного натяжения быстро изнашиваются подшипники помпы, натяжной ролик.
Пользуйтесь динамометрическим ключом для затяжки крепежей, тогда крепление будет сделано с нужным усилием, при эксплуатации не ослабнет.
Проверьте правильность установки, запустив двигатель. Если нет масляных подтеков, замена сальника распредвала произведена правильно.
Автовладельцы, которые не хотят тратить время, нервы, силы на замену сальника распредвала своими руками, могут обратиться в наш автосервис. Опытные автомеханики сделают все в кратчайшие сроки, а вы получите гарантию на выполненные работы.
Видео о замене сальника
Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
